Ремонт квартиры своими руками: как провести наиболее эффективно

Ремонт квартиры своими руками: четыре вопроса, которые необходимо решить перед началом ремонтных работ

Ремонт для некоторых людей сродни масштабному бедствию, и его начало они откладывают в самый дальний ящик. А пока они настраиваются, квартира или дом потихоньку разрушаются, коммуникации приходят в негодность и объемы ремонта увеличиваются. Но все равно наступает тот день, когда ремонт квартиры своими руками становится неизбежным – тянуть дальше некуда и разбираться с ним приходится поневоле. В этой статье вместе с сайтом test.santexkom.by мы расскажем о самых главных моментах ремонта, знание которых позволят вам долгое время не возвращаться к этому вопросу.

Ремонт квартиры своими руками фото

Два вида ремонтных работ и их особенности: капитальный и косметический ремонт

Для начала разберемся с вопросом, что вы вообще хотите сделать в своей квартире – немного освежить ее внешний вид или полностью переделать? В первом случае можно обойтись обыкновенным косметическим ремонтом, а во второй ситуации придется прибегнуть к капитальным переделкам и, возможно, даже перепланировке. С косметикой все достаточно просто – никаких сложных работ вам делать не придется. Косметический ремонт своими руками предполагает полную или частичную замену декоративных поверхностей – то есть переклейку обоев. замену старой кафельной плитки, настилку нового напольного покрытия и при необходимости замену устаревшего электрического и сантехнического оборудования. Каких-либо глобальных переделок, связанных с выравниванием поверхностей, прокладкой новых коммуникаций и перепланировкой, косметический ремонт не предусматривает, и все, что связано с ним, вполне реально сделать самостоятельно, без сторонней помощи специалистов.

Другое дело – капитальный ремонт, предполагающий полную реставрацию помещений. В процессе такого ремонта жилая площадь раздевается полностью. С существующих поверхностей удаляется все, что возможно и оставляются только несущие конструкции дома – стены и перекрытия. Вырезаются даже все старые коммуникации – цель такого ремонта заключается в модернизации помещений квартиры или дома с условием требований проживающих в них людей. Подходя к вопросу, как сделать капитальный ремонт своими руками, следует здраво оценить свои силы и возможности и, быть может, взять на себя не все виды работ, а только их часть.

Как сделать капитальный ремонт

Какие виды работ можно выполнить самостоятельно: оцениваем свои возможности

Это очень важный момент – от того, насколько здраво и без преувеличений вы оцените свои силы и способности, зависит качество ремонта и внешний вид помещений в целом. К этому моменту нужно подойти со всей ответственностью. Давайте разберемся вместе, что реально в состоянии выполнить самостоятельно простой человек, который сталкивается с вопросом, как сделать ремонт квартиры своими руками, очень и очень редко (практически никогда)? По большому счету, такие моменты можно сосчитать на пальцах.

  1. Демонтаж и вывоз мусора. Реально? Вполне! Ведь недаром же говорят, что ломать – не строить. Но и здесь нужно быть аккуратным. По сути, демонтаж – это не беспорядочный погром, а планомерная и аккуратная разборка, несмотря даже на то, что в некоторых случаях приходится прибегать к лому и кувалде.
  2. Некоторые виды подготовительных работ. Чтобы ровнять стены. нужны необходимые навыки, а для того, чтобы пробить штробы для скрытой электропроводки или водопроводных коммуникаций, они не нужны.
  3. Прокладка простых и несложных коммуникаций. В общем, те виды работ, для которых не нужна опытная рука, а необходимы только теоретические знания, которые достаточно просто приобрести, почитав в интернете или поспрашивав знакомых специалистов.
  4. Некоторые виды черновой отделки поверхностей. Современные материалы и технологии позволяют их делать своими руками. Например, выравнивание стен гипсокартоном – при желании освоить эту технологию достаточно просто. Также можно попробовать себя в роли стяжечника – если с умом подойти к этому делу, то осилить можно и его.

В общем, размышляйте над этим вопросом. Если уверены в своих силах, тогда вперед. Если же возникают сомнения, значит обращайтесь к профессионалам. И главное помните, что именно от вашего решения в полной мере зависит то, насколько качественно и красиво будет сделан ремонт квартиры или частного дома своими руками.

Как выполнить ремонт стен своими руками фото

Выбор строительных материалов: как не ошибиться и приобрести качественный товар

Хотите сделать недорогой ремонт своими руками? Тогда самое время ознакомиться с выбором строительных материалов и впору узнать о том, что его разделяют на несколько классов – стандарт и эконом. Также следует понимать, что строительные материалы эконом класса не всегда являются плохими. Приведу простой пример – клей для кафельной плитки Ceresit и Момент. Их выпускает одна и та же компания Henkel – первый относится к классу стандарт, а второй к классу эконом. Практически все мастера, использовавшие и тот и другой клей, скажут вам, что особой разницы между ними не наблюдается. Точно так же дела обстоят и со всеми другими материалами, особенно если речь идет о черновой отделке помещений.

Немного иначе обстоят дела с декоративными покрытиями – здесь разница между стандартом, элитом и эконом классом налицо и заметна даже зрительно. Тут придется сделать выбор и оттолкнуться от вашего бюджета на ремонт. Естественно, экономить нужно по минимуму, так как декоративные материалы отличаются не только внешним видом, но и качеством и, как правило, красивый и дорогостоящий материал практически всегда является качественным.

Как выбрать строительные материалы для ремонта

И третье, на что нужно обращать внимание при выборе строительных материалов, задаваясь вопросом, как сделать с нуля ремонт своими руками, это на простоту работы с ним. Опять же, приведу простой пример. Выравнивать стены гипсокартоном намного проще, чем штукатурить их, но одновременно и дороже. Изготовить потолок из пластиковых ПВХ панелей и дешевле, и проще. Здесь вариантов много, и прежде чем выбрать один из них, следует ознакомиться с каждым подробно.

Как сделать ремонт своими руками

Негативные последствия частичного ремонта и как его правильно выполнять своими руками

Достаточно большое количество людей считает, что ремонт можно выполнять поэтапно. Например, в этом году выполнить ремонт одной комнаты своими руками, в следующем году еще одной комнаты и так до тех пор, пока вся квартира не будет отремонтирована. Понять таких людей можно, они исходят исключительно из своего финансового положения, но этот подход к делу не является правильным. Объясню почему – пока вы закончите ремонт последней комнаты дома или квартиры, то помещение, с которого начинали, уже успеет прийти в упадок и будет требовать нового ремонта.

Если уж вы выбираете поэтапный ремонт, то делать его нужно пооперационно – сначала полы во всей квартире, потом коммуникации, дальше ремонт стен своими руками, потолков и так до тех пор, пока дело не дойдет до чистовой отделки, которую нужно будет сделать одновременно во всей квартире. Естественно, придется пожить в разрухе, но зато потом вы будете наслаждаться новеньким ремонтом долгое время.

Ремонт своими руками с нуля фото

На завершающем этапе рассмотрения вопроса, ремонт квартиры своими руками, хочу предостеречь вас от некоторых распространенных ошибок, которые выливаются в дополнительные расходы. Во-первых, соблюдайте правильную последовательность выполнения работ – сначала делается все грязное, а потом чистовое. Во-вторых, если вы задумали перепланировку, то узаконьте ее с самого начала – здесь присутствуют не только большие штрафы, но и опасность нарушения целостности строения. Перепланировка, особенно связанная с несущими стенами, должна выполняться согласно специальному проекту. И, в-третьих, не стоит ремонтировать что-либо частично – замена одного метра водопроводной трубы просто не имеет смысла.

Автор статьи Александр Иванов

Утепление стен под сайдинг своими руками — пошаговое руководство

Утепление стен под сайдинг своими руками

В целях экономии средств на оплату энергоносителей, вариант утепления дома снаружи под сайдинг один из лучших способов. Изоляционные материалы, уложенные в предварительно собранный каркас, защитят строение не только от снижения температуры. Дополнительно создается компенсационная подушка и для самих стен, а также повышается качество шумовой изоляции.

Необходимость утепления стен

Большинство, надеясь на тепловые характеристики стеновых материалов, вспоминают о дополнительной защите только при наступлении сильных морозов. Решающую роль в этом плане играет снижение показателей температуры внутри дома. Переведя автономное отопление на максимальный режим эксплуатации, конечно, можно восполнить тепловые потери. Но счета за потребление энергоресурсов вас точно не порадуют.

Утепление под сайдинг в корне меняет ситуацию. Изоляция, расположенная под наружной отделкой, защищает дом от воздействия внешних факторов. И какими бы тепловыми показателями не отличался строительный материал, помните – стены даже уложенные в несколько кирпичей, не всегда спасают дом от пониженных температур.

Утепление просто необходимо, если поставлена цель сэкономить на строительстве и при этом создать максимальный уют внутри. Вариант зашивки изолятора в каркас – это оптимальный выход из ситуации. Для строительства дома можно использовать не дорогой материал, а создать тепловую преграду наружной укладкой изолятора под сайдинг.

На заметку. Такой вариант утепления оправдывается в экономическом плане. Дешевле сделать каркас, уложить изолятор и зашить его панелями, чем внедрить сложную разводку системы газового отопления и дополнительно проложить обогрев полов во всех комнатах.

По сравнению с другими способами утепления, этот вариант заслуживает особого внимания, благодаря следующим данным:

  • все работы проводятся снаружи дома, при этом внутренняя площадь совершенно не страдает и ее можно использовать строго по назначению;
  • если необходимо защитить таким способом от холода старое строение – это еще и отличный вариант, позволяющий преобразить внешний облик;
  • наружная зашивка утеплителя защищает стеновой материал от воздействия дождя и солнца.

Актуальность внутренних работ

Наряду с внешней зашивкой стен, многие используют и внутреннее утепление. Только в этом случае используются не сайдинг, а деревянные панели или МДФ. Такой способ применим, но в основном для бань или кухонных помещений в доме.

Деловитость стен обшитых МДФ создают ощущение, что вы находитесь не дома, а в рабочем кабинете. Это создает некий дискомфорт, да и просто смотрится некрасиво.

Утепление наружных стен под сайдинг, при этом применимо для любых домов, а внутренняя защита актуальна только для высотных зданий, когда утепление снаружи невозможно по техническим соображениям.

Особенности утепления под сайдинг

Для производителей возможность утепления дома снаружи – это своего рода плацдарм для новаторских решений. Постоянно внедряются различные технологии, позволяющие ускорить процесс и повысить в несколько раз тепловой эффект. Сайдингу в стратегии утеплительных работ, отводится роль защитника изолятора от влаги. В одиночку панели способны только снизить ветровую нагрузку на дом, а вот справиться с минусовой температурой им не по силам.

Не сможет «работать» утепление и без гидроизоляции. Еще на этапе проектирования продумываются возможности, и выбирается соответствующий материал. Можно утеплить дом пенопластом и отдельно приобрести изолирующую пленку, или воспользоваться минеральными изоляторами, объединяющими два свойства в одном.

Если рассматривать пенопласт для работ, то лучше, если это будут ЭППС плиты. Они прочнее и имеют более высокие показатели теплосохранности, чем у обычного полистирола.

Минеральная вата тоже неплохой вариант. По мнению специалистов, она взяла в себя все качества лучших изоляторов. В последние годы ее все чаще стали использовать для защиты домов от холода. Особенно ее преимущества раскрываются, когда необходимо создать тепловую преграду для дома из дерева. Минеральная вата устойчива к различным воздействиям, в ней не заводятся жучки, и она не горит. Недостатком будет только слабость к влажным проявлениям. Поэтому, при монтаже необходимо создать условия, чтобы в процессе эксплуатации она не контактировала с водой.

В свою очередь, пенопласт не боится влаги, но он деформируется при высоких температурах и в нем любят ютиться различные грызуны. Конечно, это решается различными способами, но если поставлена цель, сэкономить средства, и максимально упростить процесс утепления, то минеральная вата будет лучшим вариантом.

Начало работы

Утеплить стены под сайдинг можно самостоятельно. Для этого нужно только иметь весь необходимый инструмент и знать основы работы. Конструкция вентилируемого фасада, состоит из следующих элементов:

  • основной каркас;
  • утеплитель;
  • гидроизоляционные слои;
  • наружная зашивка.

С технологической стороны, есть масса различных вариантов проведения работ. Однако, если вы твердо решили делать все самостоятельно, внедрять необходимо самый простой вариант.

Началом всех работ считается подготовка. Независимо от того, из какого материала построен дом. Кирпичные здания или проводится утепление дома из бревен – вначале подготавливается поверхность. Под этим определением подразумевается очистка стен от грязи. Убирается все до мельчайших частиц: остатки цемента между кладкой, куски пакли или джута между венцов – ничего не должно мешать работе.

Правила сборки каркаса

Собственно, конструкция проста. В зависимости от оригинальности идей и ваших решений, можно делать обрешетку в горизонтальном или вертикальном положении. Для монтажа нужно выбрать брус сечением 40х50 или 50х50 мм. Это самый верный вариант для прокладки утеплителя со стандартными размерами. Дерево должно быть просушенным. Для надежности все бруски обрабатывают антисептическими пропитками.

Крепление к стенам производится также по типу строения. В деревянных домах для этого используются саморезы. Многие фиксируют планки и гвоздями, но это не надежно. Для крепления в кирпичных стенах понадобятся дюбеля. Можно рассмотреть вариант со сверлением отверстий, и установкой пробок под вворачивание саморезов. Вариант тоже надежный, только повышается трудоемкость исполнения.

Бруски устанавливают согласно ширине утеплителя. Таким образом, толщина планок компенсирует высоту панелей, а расстояние крепления их размеры. Соответственно не нужно будет резать утеплитель, и он используется практически со 100 процентной отдачей.

Когда утеплитель подвергается резке?

Даже если вы все сделали согласно правилам, и соорудили каркас по размерам материала, в некоторых случаях его придется кроить. Это понадобится при необходимости изоляции сложных мест, переходов и соединений. Да и просто невозможно установить на одинаковом расстоянии бруски, на стене где есть оконные проемы. В любом случае, с одной стороны, будет «конфликт размеров» и материал придется подрезать.

Не нужно делать непродуманных решений и махать ножом, отрезая куски утеплителя. Чтобы процесс проходил слаженно, и не оставалось неровных краев, понадобится доска и острый нож. В целом, процесс кройки утеплителя, проходит следующим образом:

  • вначале делаются замеры по месту укладки;
  • рулон или плита утеплителя укладывает на широкую ровную поверхность;
  • делается разметка места среза;
  • к линии аккуратно прикладывается доска и прижимается весом тела;
  • отрезают материал, медленно ведя вдоль края доски.

Совет. Измерив размеры, необходимые для укладки, прибавьте к ним 4–5 см, чтобы материал уложился более плотно.

Монтируем изоляцию на стены

Теплоизолятор можно укладывать единовременно, предварительно подготовив все элементы, или же поочередно отрезая и подгоняя в несоответствующих стандартам местах. Панели устанавливаются враспор. При этом выступающие части утапливаются деревянными лопатками. Таким образом, ликвидируются любые зазоры.

Материал должен плотно прилегать к стенам, поэтому после укладки его между брусками, необходимо разровнять панели, если есть сгибы или складки. Не должно быть никаких щелей и пропусков в местах соединения двух плит. Даже минимальный зазор, скажется на снижении тепловых показателей, потому что со временем, верхняя плита сползет вниз, открыв доступ холодному воздуху.

Установка контробрешетки

Этот элемент необходим для укладки сайдинга и создания вентилируемого пространства, между отделкой и утеплителем. Доступ воздуха просто необходим для проветривания влаги, выходящей изнутри дома. Набивают обрешетку, поверх каркаса, в противоположном направлении. То есть если материал укладывался вертикально, бруски под монтаж панелей крепятся в горизонтальном положении.

Размеры планок для контробрешетки, должен быть немного меньше чем для сборки каркаса. Достаточно 20х30 мм. Расстояние крепления выбирается по типу панелей. Для распространенного винилового сайдинга достаточно шага в 40 см. Более прочны и надежны металлические панели. Под их монтаж, можно крепить бруски на расстоянии в 60–80 см. Но стоят они дороже, поэтому их реже используют в отделке.

Важно! Перед тем как приступить к зашивке дома сайдингом, поверх утеплителя укладывается ветрозащитная пленка.

Теплоизоляция под металлический каркас

Древесина выгодна во всех проявлениях, но есть еще и вариант сборки каркаса из металлических профилей. Этот вариант более применим к старым строениям с большими перепадами высот и плоскостей.

Порядок проведения работ

  1. Вначале, так же как и в работе с брусками проводится подготовка поверхности: очищение и пропитка специализированными составами.
  2. Затем производится разметка стены на предмет выявления неровностей.
  3. Устанавливаются металлические отвесы на соответствующем расстоянии.
  4. По ним монтируется профиль.
  5. После этого укладывается изолятор.
  6. Предпоследний этап – установка обрешетки для крепления панелей.
  7. Обшивка стен декоративными планками.

При выборе любого варианта, работа по монтажу утеплительного пирога практически идентичная. Разница только кроется в сборе каркаса и укладке изолятора в простенок. Процесс по установке панелей одинаков для обоих вариантов.

Нельзя в точности передать словами весь процесс утепления стен под сайдинг, но зная основные моменты, вам будет проще ориентироваться на месте при проведении самостоятельных работ.

Утепление под сайдинг — какой утеплитель под сайдинг лучше монтаж утеплителя под сайдинг своими руками видео

Сайдинг – это не только способ придать строению красивый внешний вид, но и отличный способ защитить теплоизоляцию, смонтированную на фасад здания. Ведь утепление снаружи позволяет сохранить полезную площадь частного дома, т.е. отделка дома сайдингом позволяет убить двух зайцев одним выстрелом – украсить коттедж и утеплить его.

Но, поскольку сайдинг (виниловый, металлический) сам по себе утеплитель весьма условный, утепление под сайдинг явление достаточно распространенное.

Такой сэндвич позволяет снизить потери тепла до 70 %. Главное условие – обоснованный выбор утеплителя и его правильный монтаж.

На рынке представлено несколько видов утеплителей, каждый из которых требует соблюдения своих правил по монтажу.

Предлагаем, рассмотреть наиболее популярные виды теплоизоляционных материалов, а также особенности их монтажа.

Какой утеплитель под сайдинг лучше использовать

Чтобы теплоизоляция служила долго и продуктивно нужно учесть следующие факторы:

  • климатические условия и показатель теплопроводности. Различные теплоизоляторы обладают разной теплопроводностью. Чем ниже этот показатель, тем более подходящим является утеплитель для холодного климата;
  • негорючесть. С точки зрения пожарной безопасности утеплитель не должен гореть, не должен поддерживать и способствовать распространению пламени. А также он не должен распространять вредные вещества под влиянием открытого огня;
  • влагостойкость. Влажный утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства;
  • долговечность. Имеется в виду сохранение характеристик и геометрических размеров материала в течении всего срока эксплуатации;
  • экологическая безопасность. Несмотря на то, что утепление производится снаружи здания, стремление защитить свой дом от вредного воздействия опасных соединений присуще каждому здравомыслящему человеку;
  • простота монтажа. Параметр особенно важный для тех, кто собирается утепляться самостоятельно, без привлечения дорогостоящих профессионалов.

Способы утепления под сайдинг

Можно выделить как минимум два типа устройства теплоизоляции под облицовку сайдинг панелями.

Вариант 1 – «легкое» утепление

Способ основанный на применение рулонных утеплителей, например, фольгированный пенополиэтилен (рулонный, листовой).

Толщина пенополиэтилена составляет всего 2-10 мм, что не позволяет говорить о нем, как о полноценном утеплителе. Но защитить дом от сквозняков, ему вполне по силам.

Вариант 2 – полноценное утепление

Способ утепления под сайдинг ориентированный на использование плотных типов утеплителя.

1. Твердые виды утеплителей под сайдинг

К таким видам относятся пенобетон и газобетон, а также пенопласт и пенополистирол.

Стоит отметить, что эти утеплители чаще применяются под штукатурку. Однако, те хозяева, которые, начитавшись, какой утеплитель не едят мыши, отдают предпочтения твердым утеплителям. Поскольку это единственный теплоизоляционный материал, который не интересен грызунам.

Монтаж утеплителя под сайдинг

Утепление твердыми утеплителями для стен производится следующим образом.

Поверхность дома, подготовленная для облицовки сайдингом, полностью закладывается блоками пенобетона или газобетона. Поскольку такая стена ровная, можно монтировать сайдинг прямо на газобетон. Но, чаще всего устраивается обрешетка (из металлопрофиля или деревянного бруса), между которой крепится утеплитель и сайдинг.

Однако следует отметить, что пенобетон и газобетон как утеплитель, не нашли широкого распространения среди потребителей.

А пенопласт и пенополистирол экструдированный, наоборот, достаточно востребованный материал на рынке.

Свойства пенопласта и пенополистирола, как утеплителя представлены в таблице.

Преимущества пенопласта и пенополистирола:

  • низкая стоимость;
  • отсутствие необходимости использовать пленку;
  • высокая скорость монтажа.

Полезно знать. У пенополистирола наиболее низкая теплопроводность по сравнению со всеми теплоизоляционными материалами. Это обусловлено технологией его производства. Пенополистирол изготавливается методом выдавливания, что сообщает ему высокую плотность и отсутствие воздушных камер.

Утепление пенопластом и пенополистиролом под сайдинг — инструкция

Оба материала схожи по форме и структуре, поэтому принцип устройства будет идентичен.

Монтаж плит осуществляется в несколько шагов.

  • Разрезание листа по нужным размерам. Если обрешетка монтировалась с учетом параметров листов, то обрезать нужно только те листы, которые нуждаются в этом.
  • Крепление листа пенопласта (или пенополистирола). Листы устанавливаются между брусьями или профилем обрешетки. Для большей надежности листы нужно «посадить» на клеящий раствор.
  • Каждый лист рекомендуется закрепиться специальным дюбелем зонтиком.

Полезно знать. Щели, которые образовались между листами, а также между листами и элементами обрешетки можно задуть пеной. Это предотвратит потерю тепла.

Смонтированный пенопласт и пенополистирол представлен на фото.

Иногда, эти утеплители выполняют еще и роль несущего материала для хозяйственных построек, не предназначенных для постоянного проживания (дач, сараев и т.п.). Конечно же, такие каркасные «стены» в дальнейшем обшиваются сайдингом.

2. Мягкие виды утеплителей под сайдинг

К этим видам относят стекловату и минеральную (базальтовую) вату.

На рынке вата встречается в рулонах или в листах, что не влияет на ее характеристики.

Утепление фасада минватой под сайдинг является, пожалуй, самым распространенным способом теплоизоляции. На выборе и правильном креплении остановимся более подробно.

Свойства минваты и стекловаты

Преимущества утепления ватой:

  • разнонаправленность волокон, что позволяет вате дольше сохранять свои геометрические параметры;
  • устойчивость к огню;
  • удобство монтажа;
  • длительный срок эксплуатации.
  • связующим компонентом для волокон ваты выступает формальдегид, что делает этот материал не экологически чистым;
  • низкий показатель гигроскопичности. Вата способна поглощать воду.

Полезно знать. Неправильно смонтированная вата намокает и теряет свои свойства.

СНиП регламентируют толщину утепления для домов, предназначенных для постоянного проживания исходя из нормативного требования к сопротивлению теплопередаче (Rтр) и его фактического показателя. Пользуясь таблицей, приведенной ниже можно сделать обоснованный выбор базальтовой ваты. Коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала принят равным 0,036 Вт/(м*С°).

Утепление минватой под сайдинг — инструкция

  • разрезать утеплитель на куски нужной длины.

Совет. Прежде чем монтировать вату целесообразно размотать ее и оставить на час-полтора. Так ее структура выровняется и утеплитель будет готов к установке.

  • установить куски ваты между вертикальными брусьями обрешетки;
  • закрепить вату с помощью дюбелей.
  • поверх ваты следует натянуть гидроизоляционную пленку, ветробарьер или супердиффузионную мембрану;

Назначение пленки состоит в том, чтобы обеспечить сохранность теплоизоляционного материала от появления конденсата и сберечь его теплоизоляционные свойства.

Совет. Чем выше показатель паропроницаемости пленки, тем лучше. Наивысший показатель паропроницаемости имеет супердиффузионная ветрозащитная мембрана Tyvek (Тайвик).

Это революционный материал в строительной отрасли. Поскольку структура пленки позволяет удерживать влагу снаружи и одновременно выпускать пар из помещения. Кроме того, ее структура способна противостоять ветровым нагрузкам. Это не реклама, а мнение, основанное на практическом использовании и отзывах.

Полезно знать. Паропроницаемость Тайвека 1300г/м2 за 24 часа.

  • закрепить пленку строительным степлером. Важно выдержать нахлест в 100 мм;
  • далее поверх пленки желательно сделать контробрешетку. Она представляет собой деревянный рейки, набитые поверх каркаса. Ее назначение – создание вентиляции между теплоизоляцией и панелями сайдинга.

В готовом виде утеплительный сайдинг будет выглядеть следующим образом:

3. Задувные виды утеплителей

Новинка на рынке строительных материалов – задувной утеплитель (надувной, напыление, распыление, заливка).

В качестве задувных утеплителей выступают эковата и пеноизол.

  • простота монтажа (для мастера);
  • высокая плотность;
  • отсутствие требований к наличию пленок или прочих дополнительных гидроизоляционных материалов;
  • хорошая теплопроводность.
  • высокая стоимость;
  • наличие специального оборудования для распыления утеплителя и опыта работы.

По своим тепло- и звуковым параметрам эковата схожа с ватой.

Совет. Эковату можно наносить вручную. Для этого ее нужно распушить, положить на место и утрамбовать.

Утепление фасада мокрым методом с помощью специального оборудования заключается в задувание между брусьями обрешетки задувной ваты или пеноизола. Важно надувать их более-менее равномерно, а остатки снимаются с помощью металлической или деревянной Т-образной конструкции.

Напыление эковаты

Напыление пеноизола

Утепление стен дома под сайдинг — видео

Заключение

В этой статье мы рассмотрели подходы к утеплению дома под сайдинг. Хочется верить, что теперь вы не только знаете, какой лучше утеплитель под сайдинг, но и будете уверенными в том, что сможете смонтировать его самостоятельно.

Похожие новости

Кровля из шифера: технология устройства, расчет уклона

Монтаж кровли из шифера: преимущества, способы настила материала

Кровля крыши шифером доступна практически любому, однако, устройство имеет свои подводные камни, о которых следует обязательно знать.

Преимущества ↑

Сегодня вниманию потребителя представлены несколько вариантов шифера: асбоцементный, пластиковый. резиновый и другие. Несмотря на такое разнообразие, один из наиболее востребованных в силу удобства и бюджетности – асбоцементный.
Среди основных преимуществ подобного покрытия можно отметить:

  • прочность: кровля из шифера успешно воспринимает снеговые и ветровые нагрузки до 200 кг на м 2 ;
  • пожаробезопасность: компоненты, входящие в состав асбоцементных листов. негорючие;
  • хорошая звукоизоляция: кровельное покрытие значительно понижает шум от осадков;
  • электробезопасность: не накапливают статического электричества.
  • длительный эксплуатационный срок: подобное покрытие не подвержено коррозии, срок годности материала превышает 30 лет.

Расчет ↑

Для этого пользуются чертежом, на котором указаны размеры и уклон кровли из шифера.

  • Число листов в ряду. Зная длину ската и ширину АЦЛ, делим первую величину на вторую. К полученному частному прибавляют 10%, чтобы суметь впоследствии при монтаже обеспечить необходимый нахлест материала по вертикали.
  • Число рядов на скате. Длину отрезка, соединяющего карниз и конек, делим на длину листа. Результат увеличивают на 13% на нахлест по горизонтали.
  • Последним шагом количество рядов и листов перемножают. Для двускатных крыш процесс повторяют для второго ската.

Расчет можно облегчить, если использовать онлайн-калькуляторы, представленные в сети.

Подготовительные работы ↑

Технология кровли шифером предполагает ряд подготовительных работ.

Укладка обрешетки ↑

Сначала устанавливают балки и крепят стропила, установленные с шагом в один-два метра. Расстояние подбирают в соответствии с длиной конька. После чего приступают непосредственно к укладке обрешетки. Ее рекомендуется набивать, начиная снизу. Брус кладут по низу стропил и фиксируют 2–3 оцинкованными гвоздями. Для крепления можно использовать также шурупы и противоветровые скобы. Бруски сечением 6х6 см крепят с шагом порядка полуметра.

Расстояние между брусками должно позволить уложить целое число АЦЛ по вертикали, и по горизонтали. Если этого невозможно сделать, то их обрезают: предпоследние листы поперечного ряда у фронтона, продольного – у конька.

При устройстве обрешетки используют хорошо высушенную древесину, в противном случае, когда брусок высохнет, он уменьшится в размерах, и крепление асбоцементных листов ослабеет. Выпуск обрешетки за карниз должен быть рассчитан таким образом, чтобы не было необходимости обрезать – обрезанные они выглядят не очень эстетично.

На этом этапе нужно заняться также установкой водосточного желоба, поскольку насколько карниз будет отдален от стены отличается в зависимости от его наличия или отсутствия.

Тепло- и гидроизоляция ↑

Насколько работоспособной и надежной получится крыша зависит от того, что кладут под шифер. Кровельный пирог начинается с подшивки пароизоляции снизу крыши, после чего между стропилами укладывают утеплитель. Завершает конструкцию гидробарьер. Чаще всего для этого используют рубероид. Сохранить свободу перемещения по обрешетке возможно только, если укладывать его по вертикали и перебрасывать через конек, аккуратно разворачивая рулон.

Перед началом монтажа АЦЛ деревянные элементы несущей конструкции обрабатывают антисептиком .

Примыкание к дымоходу ↑

Устройство примыкания связано с месторасположением дымоходной трубы.

  • Конек. Над слоем гидроизоляции монтируют металлический нижний фартук, в котором для него вырезан проход. Возле трубы настилают асбест, а поверх – верхний лист из той же оцинковки.
  • Скат. Здесь есть два варианта: при наличии гидробарьера нижний примыкающий лист укладывают под АЦЛ и накрывает собой изоляцию, если он отсутствует – примыкание должно быть установлено таким образом, чтобы на участке, расположенном ниже дымохода, оно оказалось поверх листов, а выше – под. Если проход расположен поблизости конька, то верхний примыкающий заводится за него.

Пространство между дымоходом и АЦЛ нередко заделывают раствором из цемента (цемент к песку относится как 1 к 3), заменяя таким образом верхний фартук. Кровля из шифера должна иметь цементный фартук, чтобы исключить проникновение дождевой воды в место примыкания.

Как настилается ↑

Лучше всего зарекомендовала себя укладка АЦЛ по вертикали, начиная от карнизного свеса по направлению к коньку с самой ветреной стороны. При этом верхний лист каждого последующего ряда на 100–200 мм перекрывает предыдущий. Край карниза получится ровным, если укладывать материал по натянутому шнуру, предварительно выровняв первый при помощи отвеса.

Настил выполняют по одной из следующих технологий:

  • со смещением: Это оптимальный вариант для ската узкого по вертикали и широкого по горизонтали. Первый АЦЛ должен выходить за обрешетку на волну, последующие в этом ряду – иметь нахлест на одну волну к предыдущему. Следующий ряд укладывают с нахлестом на 1–2 волны к предыдущему. В местах стыков листы не обрезаются.
  • со срезом углов. Этот вариант приемлем для ската – широкий по вертикали и узкий по горизонтали. К стыку четырех АЦЛ предъявляются особые требования: они должны лежать абсолютно ровно, без искривлений, из-за которых могут возникнуть трещины. Для этого, у двух элементов, расположенных по диагонали, отпиливают углы и состыковывают срезы, оставив зазор в 3 мм. Если кровлю укладывают слева направо, то углы в рядах отрезают по следующему принципу:
  1. первый – левый сверху,
  2. крайний – правый снизу,
  3. средний – два противолежащих. Для противоположного направления, делают все наоборот. Углы отрезают, используя резак для шифера.

Некоторые нюансы монтажа ↑

Уклон конструкции из АЦЛ может составлять 14–45⁰. В регионах с повышенным количеством осадков, рекомендуется увеличивать угол наклона. Это поможет избежать их скопления в местах примыкания. Для регионов с частыми ветровыми нагрузками крышу делают более пологой.

Для крепления листов чаще всего пользуются оцинкованными саморезами со шляпками, снабженными прокладками из резины или рубероида. Саморезы лучше подбирать с резьбой, которая не доходит до шайбы. Так на покрытии не образуется трещин. При подготовительных работах полезно будет знать, сколько гвоздей на лист шифера необходимо. Например, для восьмиволнового достаточно четырех саморезов – по два на вторую и шестую волны.

Крепежные элементы нельзя забивать, листы достаточно зафиксировать настолько, чтобы они не перемещались. Кроме этого, не рекомендуется загибать гвозди, поскольку это помешает температурной деформации покрытия.

При обрезке волн или угла обрабатываемое место предварительно смачивают водой, чтобы уменьшить пыль и облегчить резку.

Монтаж завершают установкой металлического конька и ветровых досок на фронтоны, герметизируют щели монтажной пеной и обрабатывают специальной краской. Конек должен пересекать покрытие на 200–250 мм.

При использовании пены нужно следить за ее объемом, чтобы не нарушить целостность покрытия.

Старое покрытие можно отремонтировать, удалить мох и лишайники с поверхности, используя антисептик, а можно уложить новую кровлю по старому шиферу из профнастила.

В завершение посмотрите видео, как укладывается и крепится шифер на кровле.

Как сделать скворечник для птиц из бревна своими руками

Создание гармоничной экосистемы на своем участке – мечта любого дачника. Простейший способ привлечь птиц – сделать подходящими условия обитания для них. Птицы легко найдут себе пропитание, уничтожая вредителей вашего сада. С питьем тоже вопрос бывает решаем, так как на участках часто стоят открытые бочки с водой. А вот удобный домик лучше соорудить для них специально.

Давайте для них сделаем своими руками скворечник. но не обыкновенный, а что-то похожее на настоящее дупло.

Найдите в лесу погибшее дерево 12-15 см диаметром и отпилите от него бревно 30-40 см в длин у. Слегка зачистите поверхность, положите полено на сухую землю. Разметьте его следующим образом: круг толщиной 4 см, затем 15 см, и еще 4 см. Не торопитесь распиливать – сначала наметим отверстие для входа.
С помощью дрели высверлите 28-30 мм отверстие в средней части, располагая его в 5 см от будущей линии разреза. Глубина отверстия – примерно 40 мм.

Теперь распилим бревно на 3 части по ранее намеченным линиям. Получим 3 секции – две по 4 см, одну в 15 см.
В центральной части просверлим длинным 12-мм сверлом 6 отверстий, располагая их по кругу на расстоянии 25 мм внутрь от краев. С помощью ножовки или пилы вырежьте центральную часть между высверленными отверстиями, так, чтобы можно было ее вынуть.

Долотом или другими инструментами выровняйте внутреннюю поверхность скворечника. Вы должны получить внутри гладкий цилиндр с внешними стенками толщиной 25 мм.

Зачистите поверхности всех трех частей будущего скворечника. Приклейте верхнюю и нижнюю части к среднему цилиндру, хорошо прижмите, дождитесь полного высыхания. Старайтесь, чтобы клей не попадал ни на внешнюю, ни на внутреннюю сторону будущего птичьего домика.

Просверлите 5-мм сверлом отверстия в крышке и вставьте скрученную проволоку как ручку. Это поможет вам легко подвесить скворечник в удобном месте.
По желанию, готовый скворечник можно слегка декорировать природными материалами – мхом, корой, палочками.

По мотивам материалов журнала Grow your own

Как повесить цветок? Шариковая цепочка для подвески цветочных горшков
Если у вас имеется красивый цветочный горшок и возник вопрос как пове.

Вольер для собаки – как сделать своими руками
Собаки – это не только охранники, но и полноценные члены семьи. А у ка.

Как сделать садовые дорожки из дерева своими руками на даче
Часто в садах или даже близлежащих лесах можно найти засохшие или рухн.

Корзины из толстых веток своими руками – как сделать быстро и красиво
Эти привлекательные корзины легко сделать и не дорого сделать своими р.

Как сделать забор из профлиста своими руками, пошаговая инструкция
В наши дни забор из профлиста, пожалуй, является самыми популярными. И.

Декупаж лавочки для улицы: украшаем дачу, мастер класс
Дачная пора – самое время для декупажниц преобразить какие-то предметы.

Семена в рулоне – проращивание способом улитки. Мастер класс с фото
С приходом весны у огородников наступает время посева семян для рассад.

Коробка для семян в стиле Прованс своими руками, мастер класс
Для аккуратного хранения семян (в соответствии с их маркировкой, по го.

Каким должен быть пол в детской комнате?

Каким должен быть пол в детской комнате?

Каким должен быть пол в детской комнате?

Обустраивая комнату для своего ребенка, прежде всего мы думаем о безопасности и функциональности помещения. Кроме того, конечно же, значительное внимание уделяется и эстетической стороне вопроса. И если обои, мебель и развивающие модули специально для детской комнаты в наше время представлены в изобилии, то специализированных напольных покрытий для детских комнат как таковых нет. Поэтому приходится выбирать из классических вариантов.

Детская комната чаще всего имеет небольшие размеры. И в этом пространстве нужно сочетать и игровую зону, и спальное место, и место для учебы, и для принятия гостей. Пространство, которое окружает ребенка, должно быть гармоничным и в полной мере соответствовать его потребностям. Разнообразие фактур, цветов – все это помогает малышу развиваться гармоничной личностью.
На сегодняшний день рынок напольных покрытий довольно разнообразен. Столь широкий ассортимент может даже привести в замешательство. Мы с вами попробуем систематизировать давно знакомое в простую и понятную систему.

Ключевые факторы
Выбирая напольное покрытие для детской комнаты, нужно помнить о четырех ключевых факторах:
1. Безопасность.
2. Экологичность.
3. Простота в уходе.
4. Возможность укладки системы «теплый пол».

Безопасность – это, пожалуй, самый важный фактор при выборе напольного покрытия. Ваш ребенок должен иметь возможность безопасно бегать по этому полу в любой обуви, носках или даже босиком. Обязательно проверяйте напольное покрытие на показатель скольжения. Пол в детской не должен быть скользким!

Экологичность
не менее важна и тоже имеет отношение к безопасности. Ведь неосмотрительно выбранное напольное покрытие может выделять фенол или какие-либо другие опасные вещества.

Простота в уходе
– фактор, требующий особого внимания. Ведь дети всегда остаются детьми и дарят родителям и настенную живопись, и художества на полу. Любые пятна должны быть легко убираемы. Причем без применения опасных химикатов.

Возможность укладки системы «теплый пол» вряд ли можно назвать ключевым критерием, но на сегодняшний день весьма значимым. Центральное отопление не всегда соответствует родительскому списку требований, предъявляемому климату в детской комнате. Дети часто играют сидя на полу, а одной из основных задач родителей является обеспечение безопасности и комфорта в своем доме в любой ситуации.

Далее мы рассмотрим различные виды напольных покрытий, которые удовлетворяют перечисленным критериям, и дадим каждому кратную характеристику.

Линолеум
Линолеум – это один из самых экономичных вариантов напольного покрытия. Такое покрытие легко убирать. Оно устойчиво к различным нагрузкам. Линолеум долговечен. Он может пролежать на полу и оставаться в хорошем состоянии не менее 10 15 лет. Линолеум можно мыть с любыми моющими средствами. Он хорошо выдерживает перепады температур и прямые солнечные лучи. Линолеум относится к категории слабо горючих материалов.

Если же говорить о недостатках, то следует отметить:
1. Мокрый линолеум скользкий.
2. Недорогим будет только искусственный линолеум. Натуральный линолеум из каучука и льняного масла в несколько раз отличается по цене от распространенного синтетического линолеума.

В целом довольно презрительное отношение к линолеуму в нашем обществе было сформировано в советские времена, когда его стелили везде и всюду, а ароматы он источал малоприятные еще долгое время. Современный линолеум отличается в значительной степени от своего советского родственника, как, скажем, «жигули» от «мерседеса».
Сегодня линолеум хоть и остается в подавляющей массе синтетическим материалом, все-таки обладает довольно высокими показателями экологичности и безопасности, а специфический запах, в принципе, быстро выветривается.
Для детской комнаты линолеум хорошо сочетать с мягкими коврами или ковролином.

Ковролин
Ковролин – очень мягкое и теплое покрытие для пола, прекрасная альтернатива огромным тяжелым коврам. Такое покрытие обладает хорошими звукоизоляционными и теплосберегающими свойствами. Современные виды ковролина обработаны специальными антисептическими и огнестойкими веществами.

Главный недостаток у ковролина такой же, как и у линолеума – это ненатуральное напольное покрытие. Такой пол нуждается в постоянной тщательной уборке, так как способен накапливать пыль. Проблема уборки будет решена просто, если в дополнение к ковролину вы приобретете и моющий пылесос.

Ковролином не обязательно закрывать весь пол в комнате. Им можно застелить только какую-то часть, например, игровую зону, где малыш чаще всего усаживается на пол.

Паркет

Паркет – натуральное напольное покрытие. Его изготавливают из натуральной древесины. Это экологичное и долговременное напольное покрытие. Паркет при необходимости можно реставрировать. А при правильном уходе он может служить десятки лет. Деревянный пол дышит, по нему приятно ходить босиком. Конкурировать с таким полом трудно и линолеуму, и ламинату, и многим другим напольным покрытиям. Паркет приятен и глазу, и ногам.

Но паркет имеет и недостатки. Паркет и паркетная доска нуждаются в специфическом уходе. Такой пол нужно беречь от детских шалостей. С него трудно вывести пятна, особенно краску или спиртовые фломастеры. К тому же и цена паркета может быть весьма высокой в зависимости от используемого при его производстве дерева.

Ламинат
В последнее время все большей популярностью пользуется такое напольное покрытие, как ламинат. Стоит такое покрытие значительно дешевле паркета, а по внешнему виду очень похоже на деревянный пол. В уходе ламинат не требователен, в использовании относительно неприхотлив и достаточно устойчив к механическим воздействиям. Ламинированные полы просты в укладке и не подвержены деформации.

Пол с ламинированным покрытием достаточно теплый. Он хорошо сочетается с современными системами теплых полов. Цветовая гамма и декор поверхностей широк и разнообразен, что позволяет вписать такой пол в любой интерьер.

Пробковый пол
Всем известная пробка, пожалуй, идеальный вариант напольного покрытия для детской комнаты. Тепло, тихо, экологично, безопасно и так далее по списку. Пробка, не смотря на свою обманчивую мягкость, очень прочный материал, выдерживающий серьезные механические нагрузки. Такой пол не деформируется, хорошо сохраняет тепло, не притягивает пыль, не скользит, не выделяет вредных веществ в воздух. Есть только два нюанса, которые могут удержать от выбора в пользу пробки – это довольно высокая цена такого покрытия и трудности при выведении некоторых пятен с ее поверхности. Но если покрыть такой пол специальным лаком, то проблема пятен будет практически решена.

Керамическая плитка
Прочный и твердый пол. Плитка экологична, на ней не размножаются бактерии. Плитку легко мыть. Но! Без сочетания с системой теплых полов и ковром такое напольное покрытие не подходит для детской.

Наливные полы
Перспективным напольным покрытием сегодня считаются наливные полимерные полы. Правда, материал не натуральный, но считается экологичным. Эта технология позволяет делать любой дизайн и даже получить 3D-эффекты. Полы легко моются, но для сохранения первоначального вида нужен тщательный уход. Еще один минус они скользят.

ПВХ-плитка

ПВХ-плитка для пола появилась сравнительно недавно и все чаще производители предлагают ее в виде модулей, то есть с замками для соединения, как у ламината. ПВХ-плитка также может быть наклеиваемой и на самоклеющейся основе.
Преимуществами такого покрытия, бесспорно, являются его долговечность, устойчивость к механическим воздействиям, высокие звукоизоляционные характеристики. Плитка сочетается с системами «теплый пол», а цена таких плиток сопоставима со стоимостью хорошего ламината.

Если Вас не смущает ненатуральность этого покрытия, в детской такой пол лучше всего сочетать с ковролином и желательно делать подогрев.

Резюмируем
При выборе напольного покрытия в детскую комнату нужно тщательно взвешивать желания и возможности. Важно оценить все достоинства и недостатки каждого из вариантов и выбрать золотую середину. Помните, что ребенка мало заботит стоимость эксклюзивного паркета или дизайнерского ковролина в его комнате. Важно, чтобы это покрытие способствовало сохранению его здоровья и помогало ему развиваться. И если придерживаться простых правил, о которых мы говорили в самом начале, то вас не испугает буйство красок и разнообразие материалов, которые обрушиваются на нас в специализированных магазинах.

Журнал Bambini

Журнал «BAMBINI» — доброе и тёплое периодическое издание для родителей о детях, настоящий семейный журнал, на страницах которого — актуальные статьи о здоровье, психологии, питании и развитии детей.

С любовью к детям и заботой о них журнал расскажет о важном и волнующем, чтобы помочь мамам, папам, бабушкам и дедушкам в трудном и ответственном деле воспитания малышей. Много полезного найдут для себя и будущие мамы.

Портал Bambini

Портал «BAMBINI» — площадка для интерактивного обмена самой разнообразной информацией о детях. Мы стараемся собрать самую разную, но всегда полезную родителям информацию из достоверных источников, чтобы предоставить ее Вам. И в то же время нам и другим читателям интересны Ваши мнения, голоса, отклики, советы. Добро пожаловать!

Журнал «BAMBINI» и портал BAMBINI.BY приглашают в клуб своих друзей всех, кому не безразлично, какими личностями вырастут их малыши… Кому важно, чтобы их дети были по-настоящему здоровы физически и психически… Для тех, кто стремится вырастить интеллектуально развитых и талантливых, но при этом добрых к людям и открытых миру настоящих людей, будущих мам и пап…

Пробковые полы для детской — фото и гид по выбору

Пробковый пол — на 99 % идеальное покрытие для детской

Быстрая навигация по статье

Ламинат скользкий и холодный, массивная и паркетная доска стоят дорого, ковролин сложен в уходе… Какое же напольное покрытие лучше постелить в детской комнате? Наш совет – обратите внимание на пробку. В этом материале вы найдете подсказки по выбору материала, фото пробковых полов в интерьере и советы по уходу.

Какие плюсы и минусы имеют пробковые полы?

Пробковые полы в детской комнате – это беспроигрышное решение, так как:

  • Пробка – экологически чистый и гипоаллергенный материал;
  • Благодаря своей ячеистой структуре, пробковые полы пружинят и амортизируют каждый шаг, снижая нагрузку на позвоночник и суставы. Если хозяин комнаты имеет плоскостопие, искривление позвоночника, какие-либо болезни суставов или опорно-двигательного аппарата, а также если он когда-то ломал кости, то пробковые полы станут лучшим выбором;
  • Они не скользят, а потому не травмоопасны;
  • Не боятся ни воды, ни цветных красок, ни пластилина;
  • Пробка не накапливает статическое электричество, а значит, не притягивает пыль;
  • Она не подвержена горению и гниению благодаря содержанию лингина, воска и прочих веществ;
  • Пробковые полы обладают тепло­изоляционными и шумопоглощающими свойствами, что в детской спальне всегда не лишне;
  • Покрытие допускает возможность локального ремонта, точнее замены повредившегося фрагмента пола;
  • А еще это просто супер износоустойчивое покрытие, которое практически не имеет срока службы.

Пробковый пол изготавливают из измельченной и спрессованной коры дуба возрастом не младше 25 лет.

К сожалению, даже пробка имеет свои недостатки:

  • Она боится острых предметов, то есть при желании ребенок сможет расковырять покрытие, скажем, ножницами;
  • Стоит дороже ламината и линолеума (от 1000 руб./кв.м);
  • От длительного воздействия влаги может набухнуть.

Варианты дизайна

Чаще всего пробковые полы имеют натуральные серые, охристые, бежевые и коричневые оттенки. По текстуре они могут быть мелкозернистыми, имитировать мрамор и даже дерево.

Представляем подборку фото пробковых полов в интерьере детской комнаты (листайте вправо).

Подсказка: для детской комнаты больше всего подойдут пробковые полы с фотопечатью, которые выпускает только один производитель — Corkstyle (Швейцария). В их коллекциях вы сможете найти покрытия с изображением животных (на фото ниже), географических карт, а также персонажей — кошечки «Hello Kitty» и собаки Снупи. Кстати, каждый дизайн представлен как в категории замковых полов, так и клеевых.

Какой тип выбрать – клеевой или замковый?

Пробковый пол бывает двух типов: «плавающий» (замковый) и клеевой. В большинстве случаев предпочтительнее «плавающий» (замковый) тип покрытия. Но давайте рассмотрим подробнее.

Клеевой пол

Характеристика: Клеевой пробковый пол состоит из плиток, которые укладываются на чистое и выровненное основание с помощью клея. Сами плитки состоят из трех слоев: защитного лакового, воскового или винилового покрытия, пробкового шпона (на лицевой стороне) и основы из прессованной пробки. Чаще всего толщина клеевого пробкового покрытия составляет 3,2–6 мм.

Плюсы:

  • По сравнению с замковым, клеевой тип пробкового пола более устойчив к проникновению влаги и не боится затоплений;
  • При желании вы можете обойтись без плинтусов, так как клеевые покрытия можно уложить вплотную к стенам, плотно обойдя трубы и пр.;
  • Так как плитки имеют разные, но кратные друг другу форматы (30×30, 60×30, 90×15 и пр.) и легко режутся, то их можно комбинировать между собой, играть с раскладкой и отделывать помещения сложных форм.
  • Его монтаж лучше доверить специалистам;
  • Материал не допускает повторного использования после демонтажа.
  • Для отделки детской комнаты лучше выбирать покрытие толщиной 6 мм — чем толще плитки, тем надежнее и теплее будет пол;
  • Чаще всего плитки обрабатываются лаковыми, восковыми или виниловыми покрытиями, но вы можете поискать материал и без обработки — тогда пробковый пол будет действительно натуральным и теплым, но, к сожалению, и менее прочным.

«Плавающий» (сборный, замковый) пол

Замковые пробковые панели тоже многослойны: на основу из плиты МДФ приклеена пробка толщиной всего 1,5–2 мм, сверху — спрессованная пробка, а затем — тонкое покрытие из пробкового шпона, защищённого лаком, винилом или воском. Общая толщина «плавающего» покрытия составляет от 10,5 до 12 мм.

  • В отличие от клеевых, замковые пробковые полы можно легко монтировать и демонтировать своими руками по принципу «шип-паз». Причем после демонтажа, например, в случае переезда, вы легко сможете использовать покрытие повторно, а в случае повреждения какого-либо фрагмента – заменить его новой плиткой.
  • Если для монтажа клеевого покрытия требуется идеально ровное основание, то замковое — за счет подложки и основы из МДФ — может укладываться на пол с перепадами до 3 мм.

Минусы пробкового замкового пола:

  • Хоть сам материал и влагостоек, но швы «плавающих» полов уязвимы и могут деформироваться от длительного воздействия влаги. Впрочем, в условиях детской комнаты этот недостаток не так уж существенен, ведь это не кухня и не ванная комната. А чтобы защитить стыки плашек от изредка проливаемых жидкостей, их достаточно обработать специальным герметиком.
  • «Плавающие» панели бывают с фаской (скошенными кромками по краям) и без нее. Первые стыкуются лучше. Пример полов с фаской представлен на фото ниже.

  • Имейте в виду, что на светлых покрытиях без фаски, швы между плашками будут заметны.
  • Откажитесь от материала, покрытого лаком с керамической крошкой – они слишком жесткие и могут поранить кожу ребенка.

Как ухаживать за пробковыми полами?

  1. Для повышения прочности и износостойкости лакового покрытия рекомендуем покрыть полы специальным ухаживающим средством сразу после укладки и в дальнейшем повторять эту процедуру время от времени. Если же на защитном слое появятся царапины, то с помощью этого средства вы сможете легко восстановить прежний вид покрытия.
  2. Мыть полы желательно специальными или мягкими чистящими средствами. Не используйте жесткие щетки и абразивы.
  3. Используйте увлажнитель воздуха, чтобы избежать «усыхания» пола и появления щелей в швах между плашками и других стыках.
  4. Чтобы не повредить защитный слой пола ножками стульев и другой мебелью, используйте специальные или самодельные накладки из фетра, войлока или той же пробки.
  5. Не стоит использовать резиновые накладки для ножек мебели или ковры на резиновой подложке, так как от них на полу могут появиться темные пятна.

(Оцените материал! Уже проголосовало:11 средняя оценка: 4,91 из 5)

Поддержите проект — поделитесь материалом со своими друзьями в соцсетях:

Лопата для огорода и сада — на что обращать внимание

Лопата для огорода и сада — что надо знать

О том, как важна лопата для огорода. думаю говорить лишний раз не стоит. А вот узнать о том, как правильно выбрать лопату для сада и огорода, вам не помешает.

Как бы скучно и привычно не было это приспособление, но если правильно его подобрать, то оно может существенно сэкономить и ваши силы, и ваши средства.

Покупая лопату необходимо учитывать два показателя: материал, используемый для изготовления штыка и черенок.

Штык для лопаты

Для изготовления штыка обычно используется сталь плохого качества, очень редко можно встретить лопату изготовленную из стали высокого качества. Конечно же, нужно приобретать лопату с лезвием, изготовленным из высококачественной стали. Они очень прочные, хорошо затачиваются, поэтому вам будет легко и удобно работать на приусадебном участке.

Ещё долговечней и надёжней будут лопаты из нержавейки или титана. Их поверхность всегда остаётся гладкой, в отличие от стали, которая со временем покрывается раковинами. Они в свою очередь увеличивают трение боковой поверхности о землю и усложняют работу. Однако, такие лопаты стоят гораздо дороже стальных, да и найти это чудо не так просто.

Полотно лопаты должно быть изготовлено из стали, лезвие хорошо заточено и всегда острое.

Где какую лопату применять

Лопата – основное орудие труда для огородника. Огород лучше всего копать лопатой с прямоугольным полотном длиною от 22 до 27 см. Чтобы обрабатывать старопахотные, целинные участки, участки с глинистой почвой нужно применять остроконечные или округлые лопаты, длина полотна у которых 25см.

Так же не будет лишней в работе небольшая легкая лопатка длиною 15см и шириною 13см. Такая лопатка окажет большую помощь в окучивании, прочистке дорожек между грядками, устройстве грядок, поделке лунок и т.д.

Держак для лопаты

Большое внимание нужно уделять подбору держака к лопате. Лопата для огорода и сада должна продаваться с держаком из хорошего дерева, тщательно обработанного, без сучков и заноз. В противном случае черенок лучше купить отдельно. Нужно воздержаться от покупки пластмассовых и лакированных держаков, так как они очень неудобные, скользят в руках, а значит, замедляют работу. К тому же, их прочность оставляет желать лучшего.

Большое внимание нужно уделить подгонке полотна лопаты к ручке (держаку). Держак должен быть ровным, нормальной длины и толщины, изготовлен из крепкого дерева.

Очень важно, чтобы длина держака была пропорциональна человеческому росту (для больших лопат длина держака должна быть от 80 до 100см, а для маленьких лопат длина должна колебаться от 60 до 80см). Толщина держака тоже должна быть комфортной для рук и соответственно удобна в работе.

Большое внимание нужно уделить подгонке полотна лопаты к ручке (держаку). Выбирая лопату нужно обязательно проверить, как прикреплен штык лопаты к держаку. Для этого используют шурупы и гвозди. Если держак металлический, то пользуются заклепками.

Кроме этого, покупая лопату для огорода с держаком, нужно учитывать и свои физические параметры. Очень важен рост огородника. Именно по нему и должна определяться длина держака. Высота лопаты должна быть до подмышек.

В этом плане очень удобен деревянный держак. Если он длинный, то его с легкостью можно укоротить. Металлический держак нужно выбирать под свой рост. Но лучше от такой лопаты отказаться. В любом случае такой держак тяжелый и неудобный.

И конечно, нужно учитывать соотношение цены и качества. Это очень важно. Правильно выбранная лопата для сада и огорода высокого качества прослужит в разы дольше, чем лопаты из некачественной стали, которые очень непрочные – гнутся и ломаются при небольшой нагрузке.

Читайте Дела Огородные и учитесь вместе с нами!

С каждым годом всё большее число людей начинают интересоваться выращиванием овощей, фруктов и других садово-огородных культур. Для кого-то это возможность сократить свои расходы на продукты питания, за счёт их самостоятельного производства. Для других выращивание садово-огородных культур — это возможность есть живые, экологически чистые продукты. Для третьих — это единственная радость в жизни, их любимое дело. Мы все разные, но объединяет нас одно — работа на земле. И интернет-журнал Дела Огородные прилагает все усилия для того, чтобы работа на земле была вам в радость, дорогие наши читатели.

Дела Огородные © 2016 · Войти · Копирование материалов разрешено только с активной ссылкой на источник В начало

Выбираем лопату, виды лопат, как правильно выбрать лопату, полезные советы

В связи с тем, что лопата не является высокотехнологичным инструментом, многие не считают нужным подходить к ее выбору с должной тщательностью. Однако это и является основной ошибкой хозяев, во время не уделивших данному мероприятию чуть больше внимания, ведь обдуманный выбор столь необходимого в быту инструмента не только сэкономит драгоценное время и облегчит работы на участке, но и позволит получать от них удовольствие. Чтобы предотвратить возможные ошибки, в данной статье мы поговорим о том, как выбрать лопату, а также о новых технологиях в производстве, казалось бы, просто устроенного инструмента.

Содержание

Лопата — незаменимый инструмент. Что нужно знать при выборе лопаты?

Каждый хозяин должен знать, что занявшись строительством или любыми работами на своем приусадебной территории, в первую очередь он должен приобрести лопату. Это обусловлено тем, что лопата является универсальным инструментом, необходимым как для подъема и перемещения любых сыпучих материалов, так и для посадки культурных растений, в процессе которой приходится копать лунки, рыхлить почву и проводить множество других необходимых мероприятий. Строительство также не обойдется без использования лопаты, представляющей собой инструмент ручного использования, состоящий из черенка, ковша и стальной ручки. Ковш считается основополагающей частью лопаты, для изготовления которой применяется металл или пластик, и различающейся по форме в зависимости от предназначения инструмента.

Прежде чем правильно выбрать и купить лопату, необходимо ознакомиться с основными типами данного инструмента, их отличительными чертами и их типовыми характеристиками. Все лопаты можно разделить на несколько типов в зависимости от формы ковша и материала, из которого он изготовлен.

Вариабельность его формы чрезвычайно высока: можно найти лопаты с узким или широким ковшом, тупым или слегка заостренным. Лопата, типовые характеристики которой подразумевают наличие слегка вогнутого широкого ковша, подойдет для перемещения тяжелых сыпучих материалов, а работа в зарослях значительно облегчится при использовании узкой лопаты. Таким образом, перед тем, как покупать лопату, определитесь, с видом работ, которые вы планируете практиковать с использованием выбранной лопаты.

Ковш — важная деталь лопаты. Определяемся с типом лезвия

Специалисты знают, что еще одним важнейшим нюансом, требующим пристального внимания, является тип лезвия. Он также зависит от непосредственного назначения лопаты, а качество перекапывание напрямую зависит от данной типовой характеристики.

Ковш у самой дешевой лопаты изготавливается из стали или черного металла. Самый легкий тест на проверку качества такой лопаты заключается в легком постукивании по лезвию лопаты – если звук звонкий – перед вами легкий и прочный инструмент.

В настоящий момент производители предлагают лопаты, изготовленные из облегченного композитного материала, которые имеют стальное лезвие, заостренное по типу зубьев пилы. Такая лопата подойдет для обладателей запущенных участков с большим количеством сорняков, а также участков с преобладанием глинистых и дерновых почв.

Ноу-хау современных производителей стало изготовление лопат из титана. Основное достоинство титановой лопаты – высокая прочность и легкость, в отличие от традиционных лопат. Срок службы инструментов, в процессе изготовления которых использовался сплав из титана, увеличивается в разы, что также не может остаться незамеченным. Титан, в отличие от нержавеющей стали, характеризуется более высокой износостойкостью, ну и, конечно же, не поддается коррозии и не ржавеет. Но единственным минусом, актуальным для множества категорий граждан, по-прежнему, остается дороговизна такого инструмента. Но, как показывает практика, если вы не приобрели подделку, титановая лопата – достаточно целесообразное вложение денег. Чтобы сделать правильный выбор и не быть обманутым недобросовестным продавцом, проведите по лезвию лопаты металлическим предметом и подробно изучите материал на наличие царапин. Если их по-прежнему нет, можете смело приобретать данный высококачественный инструмент.

Форма лезвия также является важной качественной характеристикой лопаты. Инструменты с округлым лезвием лучше использовать в процессе работ на твердом грунте, а, используя лопату с прямоугольным лезвием, легче практиковать обработку рыхлой почвы.

Что нужно знать о черенке?

Не менее важной деталью лопаты является черенок. Нужно помнить, что от длины черенка напрямую зависит нагрузка на ноги и на опорно-двигательный аппарат, испытываемая во время работы с использованием данного инструмента. Черенок для лопаты может быть коротким, что удобно во время транспортировки инструментов, но не актуально для длительного и постоянного использования, и длинным, менее удобным во время перевозки, но отлично подходящим для повседневной работы.

Он позволяет проводить работы на некотором удалении и формирует большой рычаг, что снижает нагрузки на ноги и нижнюю часть туловища. Важно также обратить внимание на покрытие черенка, который предотвратит порчу материала и попадание заноз в кожу. Рекомендуемым материалом для покрытия черенка считается лак или краска.

Основные типы лопат. Штыковая, совковая, саперная

Если в ваши планы не входит приобретение нескольких лопат для различных видов деятельности или размеры вашего участка не рассчитаны на хранение большого количества инструментов, лопата штыковая станет идеальным для вас выбором.

Она является универсальным инструментом, конструктивные особенности которого позволяют выполнять любой тип работ, от посадки и пересадки растений до рытья канав и многих других хозяйственных работ. Ковш штыковой лопаты может быть округлым, прямоугольным или заостренным. Лопатой с заостренным ковшом легче уничтожать сорняки вместе с их корневой системой, прямоугольной удобно разбивать комья засохшей земли, а округлая лопата – наилучший инструмент для вскапывания почвы.

Лопата, характеризующаяся наилучшей динамикой продаж, называется совковой или универсальной для песка. Совковая лопата наиболее часто встречается на всех строительных площадках и используется для перемещения любых сыпучих материалов, таких как песок, земля или гравий. Еще одним направлением использования лопаты совковой является разравнивание верхнего слоя почвы и формирование канав. Хозяева отмечают, что совковая лопата никак не может быть заменена штыковой, несмотря на то, что последняя признана универсальным инструментом.

может быть снабженна складной ручкой, изначально использовалась археологами и военными, но в последнее время в геометрической прогрессии завоевывает признание в кругах путешественников и рыбаков. Ковш саперной лопаты характеризуется заостренной треугольной формой и острыми зубчатыми краями с одной из сторон. Такая необычная форма позволяет проводить работы на сложных местностях, а наличие зубчатых краев позволяет орудовать такой лопатой как пилой.

Большая саперная лопата (БСЛ)

Как правильно выбрать лопату для снега?

Важно упомянуть о лопате для снега, продажи которой резко возрастают в зимний период. Если в это время вы часто сталкиваетесь с проблемой снежных завалов, препятствующих открыванию входных или гаражных дверей, а также с невозможностью пройти по садовым дорожкам, вам необходимо прибегнуть к помощи стандартной снеговой лопаты. Но и здесь возникают определенные проблемы, связанные с правильным выбором такой лопаты. Не многие знают, что лопаты с пластмассовым ковшом не предназначены для работ, связанных с уборкой снега и льда, пластмассовый ковш под влиянием высоких нагрузок быстро деформируется.

Несмотря на более высокую стоимость и подверженность коррозии, наиболее оптимальным выбором станет металлическая лопата для уборки снега, которая при правильном уходе безоговорочно прослужит вам долгие годы.

Полиэтиленовые трубы: особенности, преимущества и недостатки использования в отопительных системах

Полиэтиленовые трубы для отопления

ВАЖНО ЗНАТЬ! Неприятный запах изо рта из-за ПАРАЗИТОВ! Чтобы они вышли, нужно. Читайте далее—>

На сегодняшний день налаженная система отопления — это, прежде всего, гарантия того, что в доме или квартире всегда будет уютно и комфортно всем домочадцам даже в самые суровые морозы. И к счастью использование современных материалов и технологий позволяет добиться максимально долгой и продуктивной работы любой отопительной системы. При этом ответственность за непосредственную связь между всеми элементами и коммуникациями ложиться на трубы, от выбора которых зависит исправность и срок эксплуатации отопительного оборудования.

С недавних пор очень популярным решением обустройства систем водоснабжения и отопления стало использования полиэтиленовых труб. Они имеют массу преимуществ по сравнению с другими аналогами, представленными на рынке, но в тоже время определённые технические особенности непременно стоит учесть, прежде чем приступить к их прямой эксплуатации. Именно поэтому этим важным вопросам и будет посвящена данная статья.

Особенности полиэтиленовых труб

Прежде всего, следует отметить, что трубы из обычного полиэтилена, которые обозначаются символикой РЕ, предназначены для систем водоснабжения и канализации, в том числе и питьевой воды. Связано это со следующими особенностями труб из подобного материала:

  1. во-первых, они просто превосходно переносят минусовую температуру. а максимально допустимый уровень температуры для производственных работ составляет -20 градусов, что особо ценится в зимнее время года в случае проведения необходимых установочных или ремонтных работ;
  2. во-вторых, высокий уровень гибкости и пластичности, позволяющий не только иметь иммунитет к различным перегибам, но и в случае замерзание в трубе воды расширяться, а при оттаивании приходить в прежнюю форму;
  3. в-третьих, специалисты рекомендуют использовать полиэтиленовые трубы только в случаях, когда температура теплоносителя не превышает 40 градусов.

В связи с несовместимостью такого вида труб с высокими температурами, научно-технический прогресс не стал стоять на месте и посодействовал конструированию специальных труб из сшитого полиэтилена, которые принято обозначать аббревиатурой РЕХ. Именно они и предназначены для различных систем отопления и водоснабжения горячей водой, температура теплоносителя которых не превышает 90 градусов.

Трубы из сшитого полиэтилена для отопления

ВАЖНО ЗНАТЬ! Паразитами заражены 7 из 10 человек! Чтобы их вывести нужно пить 2 чайные ложки… Читайте далее—> Читайте далее—>

С целью получения более прочного полиэтилена данный материал поддали специальной обработке в условиях высокого давления, в результате которого молекулы создали между собой ещё более прочные связи в виде поперечных линий. Так называемую «сшивку» можно провести несколькими способами, а именно:

  1. путём облучения электронами полиэтилена в среде электромагнитных полей;
  2. с помощью обработки полиэтилена пероксидами ;
  3. посредством использования силаномого газа;
  4. путём обработки полиэтилена соединениями азота.

Вышеупомянутые технологические процессы способствовали значительному увеличению прочности и термической устойчивости труб типа РЕХ, что позволяет использовать их как элемент индивидуального и центрального отоплений. горячего и холодного водоснабжения, радиаторных и панельных отопительных систем, а также для систем «тёплый пол» и «снегового таянья». Наиболее качественными считаются трубы, изготовленные при помощи пероксидов.

Трубы из сшитого полиэтилена применяются при соблюдении определённых параметров. а именно:

  1. максимальная постоянная рабочая температура не должна превышать 90 градусов. но в форс-мажорных обстоятельствах трубы способны выдерживать некоторое время температуру в 100 градусов;
  2. максимально допустимое рабочее давление в системе не должно превышать 10 бар при температуре 90 градусов и 25 бар при температуре от 0 до 25 градусов.

Особенностью и в тоже время недостатком материала, из которого изготовлен данный вид труб, является высокая кислородная проницаемость, что приводит к невозможности использовать их в закрытых системах отопления в чистом виде. Именно поэтому они покрываются специальным защитным слоем поливинэтилена или же поддаются армированию слоем алюминиевой фольги.

Соединение труб из сшитого полиэтилена выполняется при помощи фитингов. которые могут быть изготовлены из различных материалов, а именно полимера, латуни и бронзы. Наиболее качественными и проверенными считаются полимерные фитинги, которые на протяжении многих лет показывали себя с самой лучшей стороны. Алгоритм соединения таких труб можно расписать следующим образом:

  1. конец соединительной трубы раздвигают развальцовывающим инструментом. с целью придания ей большего диаметра;
  2. затем в это отверстие размещается штуцер фитинга;
  3. с целью увеличения прочности натяжная гильза крепится к трубе при помощи пресса .

Данная технология позволяет в разы увеличить время службы и надёжность таких соединений, которые по качеству полностью соответствуют длительному сроку эксплуатации самих труб из сшитого полиэтилена.

Преимущества и недостатки полиэтиленовых труб

Трубы из сшитого полиэтилена обладают множеством преимуществ, которые выделяют их среди других видов труб предназначенных для отопительных систем, но в тоже время и некоторыми существенными недостатками, изучение которых является обязательным при их выборе. Итак, к первостепенным положительным сторонам эксплуатации труб РЕХ можно отнести:

  1. Термостойкость и прочность. Способность сохранять свою форму и выдерживать высокие температуры теплоносителей способствуют их широкому использованию в отопительных системах, что является главным отличием от полипропиленовых и обычных полиэтиленовых труб;
  2. Неподверженность коррозии. Благодаря своей особой структуре они устойчивы ко всем видам коррозийных процессов, как поверхностных, так и внутриструктурных, чего нельзя сказать о медных трубах;
  3. Отсутствие внутренних наслоений. На внутренних стенках не образовываются различного рода нарастания вследствие транспортировки агрессивных сред, что, как правило, приводит к уменьшению проточной скорости и характерно для стальных труб;
  4. Автоматическое восстановление формы. Вследствие каких-либо деформаций такие трубы не теряют свою форму и имеют способность, как расширятся, так и ссужаться до стандартного диаметра. Такое свойство не характерно другим видам труб и именно поэтому им не страшны низкие температуры и механическое воздействие;
  5. Лёгкий вес. Их масса довольно таки незначительна, что не вызывает дискомфорт и неудобства при доставке на место и во время монтажных работ;
  6. Простая установка и высокие технологические возможности. Укладка таких труб может с лёгкостью производится по различным схемам (петлеобразным, с множеством изгибов и т. д. ), а использование фитингов делает манипуляции по соединению труб просто элементарными и не требующими сварки, клейки и паяльных работ;
  7. Экологически безопасны. Данные трубы сделаны из абсолютно экологически чистых материалов и предназначены не только для отопительных систем, но и для передачи питьевых водных ресурсов.

Не смотря на множество положительных характеристик, недостатки труб РЕХ в отопительных системах также имеют место быть. Необходимо учесть, что в случае использования латунных фитингов прямой контакт с различными материалами для штукатурки и стяжки должен быть ограничен, так как это приведёт к коррозии и соответственно некачественному функционированию системы. Недостатком также можно назвать уязвимость перед ультрафиолетовыми лучами, что приводит к необходимости использования их в коммуникациях закрытого типа.

При выборе труб из сшитого полиэтилена необходимо, прежде всего, сопоставить технические параметры этого элемента отопления с особенностями жилого пространства, где они потенциально будут функционировать. Если такие характеристики как давление и температура существующей отопительной системы превосходят пороговые значения труб РЕХ. от их использования лучше отказаться. Но, как показывает практика, такие случаи бывают крайне редко. Поэтому, исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что полиэтиленовые трубы РЕХ полностью соответствуют современным условиям, которые выдвигают системы отопления, функционирующие на просторах нашей страны.

Как производят полиэтиленовые трубы PEX

Cтатистические данные говорят о том, что более 70% людей в той или иной степени заражены паразитами, чтобы их вывести нужно с утра выпивать…